ビスポークとは

「タリオ・ダバンティ」と呼ばれる、ナポリのサルトでよく見られるディテールです。

裾まで貫かれたダーツを採用する事によって、バストとウエストの差寸が大きな体型にも対応する事が可能となります。

ほんのりとカーブを描くゴージライン。ここは服の顔とも言える重要な箇所です。

細かく手縫いで仕上げる事で、ミシン縫いでは表現出来ない、繊細で柔らかな表情が生まれます。

ゆるやかなカーブを描きながら、後ろに流れるショルダーライン。

前肩に設計された袖山と共に、立体的でダイナミックな服の横顔を形成します。
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袖付けは手縫いで仕上げる事で、ふんわりと柔らかな表情が生まれます。
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また、手縫いの特性を活かし、アームホールの箇所によって微妙に糸のテンションを変えて縫い上げています。

これにより、稼働時に腕の動きを妨げない柔らかな着心地を体感頂けます。

当店のスーツは基本的に全ての縫い代が片倒しとなっており、全縫い目にハンドステッチが施されています。

このステッチも手で入れる事で、縫い目のギリギリ端に入れる事が可能となり、より繊細な表情に仕上がります。

ボタンホールももちろん手縫いです。

手縫いによるボタンホールは高度な職人技を要しますが、マシンでは再現出来ない独特の表情となります。

また、服全体にハンドメイドの雰囲気をもたらします。

ちょっと変わった名前ですが、前肩の裏側にある、三角形の裏地の事を「クンニョ」と呼びます。

これはナポリのサルトで習った仕様なのですが、前肩の膨らみを出すために毛芯や裏地をカットした切れ目を隠すための仕様です。

100年位前の古いテーラードジャケットにはよく見られていた仕様ですが、手間も掛かるせいか現代ではほぼ見られる事はないマニアックな仕様です。

ビスポークでは先に内ポケットを作った後に、裏地を後から乗せてポケットに沿って切り込みを入れ、台場を形成する「裏地後のせ」で仕立てております。

これにより、裏地を取り替えることが容易となります。裏地を全て手まつりで縫い付ける必要があるので手間が掛かりますが、これも服を長年愛用するのが一般的だった昔ながらの仕様です。

表からは見えない部分ではありますが、服の土台となる毛芯に関して、ビスポークではお客様の体型を考慮しながら、一着一着ゼロから毛芯を作成しております。

ビスポークに使用する毛芯はイタリア製のものを採用しております。手でハ刺しを入れながら立体的に仕上げる事で、着用時の豊かな胸のドレープが生まれます。